| モデル名 | 年代 | デザイン画 | デザイン特徴、他 | ||||||||
| アイビー・リーグ・モデル | １９４０年代後半 〜１９６０年代始め |
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自然肩、胴しぼりのないボクシーなシルエット、細めのノッチド・ラペル、ウエルト・シーム（シングル・ステッチ）、水平に付けられた角形のフラップ・ポケット、それにフック・ベントなどを特徴とするシングル３つボタン上２つ掛け式（または衿の返りの甘い中１つ掛け式）の上衣と、パイプステムと呼ばれた細身の直線形スラックスとの組み合わせ。 | ||||||||
| アメリカン・コンチネンタル・モデル （トランス・アメリカン） |
１９５８年頃から |  |
着丈が短く、前カットの大きいシングル２つボタン（ボタン位置は高め）上衣に、ほっそりしたスラックスを合わせたスーツ・スタイル。 | ||||||||
| アメリカン・トラディショナル・モデル | − | − | アメリカ型背広の典型、いわゆるトラディショナル・モデル。すなわちそれは、あのアイビー・リーグ・モデルの原型もしくはアダルト版と考えてよく、シングル３つボタン上２つ掛け式の、フック・ベントを特徴にしたアイビー・モデルに対し、トラディショナル・モデルのほうは、同じ３つボタンでも中１つ掛け段返り式の、センター・ベントが大きな特徴になっている。 | ||||||||
| アメリカン・ブリティッシュ・モデル (ブリティッシュ・アメリカン・モデル） |
− |  |
「トラディショナル・モデル」を、英国調にアレンジしたもの。 一般的にフロント・ダーツが入り、ウエストがやや絞ってあるのが特徴。 |
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| アメリカン・アンバサダー・モデル | １９５８年頃 |  |
コンケーブル・ショルダーとスモール・ノッチド・ラペルを特徴とし、シルエットは上衣・ズボンともにゆったりとしたルーズ・フィットになっていた。 | ||||||||
| イタリアン・コンチネンタル | １９５０年代中期 |  |
細い衿、大きなカッタウエイ、幅広い四角い肩、浅いサイド・ベンツ、ファンシー・ポケット、カフス付きの袖などを特徴とする着丈の短いタイト・フィットの上衣に、裾に折り返しを付けない、先細り型のベルトレス・スラックスの組み合わせ。ボタン間隔の狭いシングル３つボタンを中心に、２つボタンと１つボタンのものがある。 | ||||||||
| クラシック・モデル | １９６０年代前半 | − | １９６０年代前半に、日本で最も一般化した背広型。動きやすく作られていたのでビジネス・スーツに適した。 | ||||||||
| ジャズ・スーツ | １９１９年から １９２３年頃 |
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胸から腰にかけてはタイトで、そこから裾にかけては極端にフレアーをもたせた、丈の長いナチュラル・ショルダーの上衣に、丈の短いやや先細り気味のストーブ・パイプ型ズボンの組み合わせ。型はシングル中心だが、ダブルもあった。 | ||||||||
| ナンバー・ツー・モデル | １９６１年登場 | − | 日本での通称はU型。全体のアウト・ラインはT型と全く同じだが、ただそれに若干の胴しぼり（ただし、前ダーツは入れずに）を加え、ボタン位置を３つボタンのそれよりやや低目にとった、シングル２つボタンのトラディショナル・スーツ。アメリカ型スーツの基本型のひとつ。 | ||||||||
| ナンバー・ワン・サック・スーツ | − |  |
アメリカ型ビジネス・スーツおよびジャケットの基本型。日本で俗にいう「T型スーツ」がこれに当たる。シングル３つボタン段返り式の、ナチュラル・ショルダー・スーツ。 | ||||||||
| ブリティッシュ・モデル | − | − | シングル型の場合、普通２つボタン、またはボタン間隔の狭い３つボタン中１つ掛け。ダブル型の場合、打ち合わせの深い６つボタンないし４つボタン。肩はいずれも角張ったテーラード・ショルダー。胸部および背部には常にドレープが、腰には常に強い（または適度な）胴しぼりがはいる。裾回りはシングルの場合、若干のフレアーを出したものとそうでないものがあり、ダブルの場合は尻回りに適度にフィットさせたものが一般的となっている。また上衣丈はシングル、ダブル双方ともにヒップをおおう程度の長さが標準的であり、バックにはセンターないしサイド・ベンツが切られ、時にはチェンジ・ポケットが付けられていることもある。尚、今日のいわゆる「英国型」の原型は、１９２０年代に紹介されたニュー・スタイルである、＜サビル・ロウ・ルック＞に起源を置いたものとされている。 | ||||||||
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